Vestuario - Miuccia Prada

Miuccia Prada es la destacada diseñadora de la lujosa marca Prada y una de las figuras más influyentes y revolucionarias de la industria de la moda al haber redefinido totalmente los conceptos de feminidad, lujo y belleza en el siglo XXI.

Miuccia Prada

Miuccia Prada (Milán, 1949) creció en el seno de una familia acomodada. Su madre, Louisa Prada, había heredado el negocio familiar fundado en Milán en 1913 por su padre, Mario Prada. Ubicada en la prestigiosa Galleria Vittorio Emanuele II, la boutique Fratelli Prada se dedicaba a la elaboración y venta de baúles, bolsos y maletas de lujo. Miuccia estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Milán, donde se doctoró en 1978. También estudió Artes Escénicas y se dedicó a ser mimo durante cinco años. Su interés por la política, militando activamente en el Partido Comunista Italiano durante los años setenta, y el activismo feminista definió gran parte de su juventud. Paralelamente, Miuccia siempre sintió fascinación por la moda, aunque inicialmente se resistía a verla como una carrera legítima.

Tras la jubilación de su madre en 1978, Miuccia asumió la dirección de Prada. En lugar de conformarse con mantener el legado familiar, Miuccia decidió revolucionar la marca a su manera. Comenzó diseñando accesorios y prendas que reflejaban su personalidad y sus ideales, lo que resultaría en su propia revolución dentro de la industria. Uno de los primeros grandes éxitos de Miuccia fue la introducción de mochilas de nylon en 1984, un material un tanto inusual para el lujo, al igual que su nueva línea de calzado, lo que llevó a la firma al reconocimiento global, permitiéndole abrir tiendas en ciudades como Nueva York, Tokyo, París y Londres.

En 1992 la diseñadora lanzó la marca juvenil Miu Miu, cuyo nombre deriva del apodo familiar de la propia Miuccia. A lo largo de los noventa, Prada se consolidó como una de las casas de moda más importantes del mundo. Bajo la dirección de Miuccia, la marca introdujo líneas de ropa masculina, calzado, fragancias y accesorios. 

Actualmente, la firma es parte de Prada Group, un conglomerado que reúne a las marcas Prada, Miu Miu, Church’s, Cars Shoe y Pasticceria Marches, del cual Miuccia es codirectora.

A lo largo de su carrera, la modista y empresaria ha sido galardonada con diversos premios como el International Award del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) y el Outstanding Achievement Award del British Fashion Council. Además, el famoso Museo Metropolitano de Arte (MET) de Nueva York le ha dedicado varias exposiciones.  

Vestuario de Prada para Julieta (2016)

Pedro Almodóvar mantiene desde hace años un idilio con la firma Prada, hasta el punto de en 2017 llegó a ser imagen de una de sus campañas masculinas. En Julieta (2016), la mayor parte del vestuario del personaje interpretado por Adriana Ugarte es obra de Prada. Para vestir a Julieta en su etapa de los años noventa, Miuccia Prada reprodujo varias prendas de su icónica colección de primavera y verano de 1996. Uno de los abrigos que Ugarte luce en la película es, precisamente, el que fue escogido para la campaña de ese año, también conocida como la colección Ugly Chic. En una época dominada por la opulencia de Versace, la sofisticación sensual de Tom Ford en Gucci y el minimalismo elegante de Giorgio Armani, Miuccia Prada se atrevió a desafiar las ideas convencionales de belleza inspirándose en lo que se consideraba de mal gusto, utilizando estampados kitsch y colores que recordaban a los textiles domésticos de los años cincuenta. La colección sorprendió a muchos, con supermodelos desfilando con faldas cuadradas, chaquetas de tweed rígido y suéteres, todo en colores poco populares como el verde menta, el marrón y el morado. En la película el personaje de Adriana Ugarte viste uno de estos suéteres en color azul.

Vestuario de Prada para Amarga Navidad (2026) y Dolor y Gloria (2019)

Pedro Almodóvar, usuario habitual de la firma Prada, ha incluso prestado su propio vestuario a algunos de sus personajes. En Dolor y Gloria (2019), el personaje de Salvador Mallo (Antonio Banderas) viste en una de las escenas clave del film una camisa y traje diseñados por Miuccia Prada para el propio Pedro Almodóvar. «Recogí unos premios Platino con este traje y luego se lo presté a Antonio. Es un misterio cómo mi traje pudo quedarle bien a Antonio. Me encanta su color burdeos del traje y tambiñén la camisa», recuerda el director.

En Amarga Navidad (2026), el director de cine Raúl Rosetti (Leonardo Sbaraglia), alter ego del propio Almodóvar, viste varios polos de Prada, que recuerdan a los que tantas veces hemos visto usar al director manchego. 

Vestuario - Anthony Vaccarello

Anthony Vaccarello es el actual director creativo de la firma Saint Laurent y uno de los grandes referentes de la moda contemporánea. Es también el fundador de Saint Laurent productions, subdivisión dedicada a la producción cinematográfica.

Anthony Vaccarello

Anthony Vaccarello (Bruselas, 1982), de ascendencia italiana y belga, estudió escultura y diseño de moda en La Cambre, donde se graduó con honores en 2006. Ese mismo año ganó el premio del Hyères International Festival of Fashion and Photography con una colección inspirada en la estrella porno Cicciolina. Gracias a ello consiguió un puesto en Fendi, donde trabajó junto con Karl Lagerfeld como diseñador en la línea de prendas de piel a lo largo de dos años. Tras su paso por Fendi lanzó su propia marca junto a su pareja, Arnaud Michaux. En 2009 Anthony Vaccarello presentó su primera colección en cuero con una excepcional acogida tanto entre la crítica como entre el público.

En 2013 fue llamado a diseñar una colección cápsula para Versus, la marca joven de Versace, donde permaneció tres años, primero como consultor y más tarde como diseñador creativo, llegando a diseñar varias colecciones. En 2016 abandonó la firma para pasar a ser el nuevo director creativo de Saint Laurent tras la salida de Hedi Slimane.

Su trabajo como diseñador destaca por su pureza y la apuesta por el erotismo y el minimalismo. Sus creaciones son insinuantes y muy sexys, cargadas de elementos transgresores, pero también de detalles más clásicos. En palabras de Francesa Bellettini, directora ejecutiva de YSL, «las siluetas de Vaccarello consiguen el equilibro perfecto entre la feminidad provocativa y la masculinidad más aguda». 

Vestuario de Saint Laurent by Anthony Vaccarello para Extraña forma de vida (2023)

El vestuario de Extraña forma de vida (2023) es obra de Saint Laurent by Anthony Vaccarello, responsable además de la producción del cortometraje. «Estoy muy satisfecho con esta colaboración», reconoce Pedro Almodóvar. «Elegimos la ropa juntos. La casa Saint Laurent suele caracterizarse por sus colores negros, grises y oscuros, y las primeras propuestas de Anthony iban más bien en esa dirección. Pero decidí inspirarme en los westerns clásicos, en el vestuario de las películas ambientadas en esa época». 

Así, la chaqueta verde de Pedro Pascal recuerda a la que vestía James Stewart en Bend of the River (1952) de Anthony Mann. El atuendo de cuero negro que usa Joe (George Steane), el hijo asesino de Silva (Pedro Pascal), está inspirado en el personaje de Burt Lancaster de Vera Cruz (1954) de Robert Aldrich. Y el sheriff Jake (Ethan Hawke) viste un elegante traje, con chaleco de seda y corbata Texas o de cordón, muy parecido a los de Kirk Douglas en Gunfight at the OK Corral (1957) o en Last Train from Gun Hill (1959), ambas de John Sturges. El resto de personajes masculinos siempre llevan un pañuelo al cuello, de diferentes colores y estampados, camisa de cuadros y chaleco. Los vestidos de las prostitutas mexicanas están inspirados en El Dorado (1966) de Howard Hawks. «También me inspiré en la joyería mexicana y le envié muchas referencias a Anthony. Saint Laurent tiene un taller, con un equipo extraordinario, donde pudieron reproducir las joyas con exactitud», explica Pedro Almodóvar.

Saint Laurent by Anthony Vaccarello vuelve a colaborar con Pedro Almodóvar en Amarga Navidad (2026), proporcionando parte del vestuario de los personajes interpretados por Rossy de Palma, Milena Smit y Aitana Sánchez-Gijón.

Vestuario - Antonio Alvarado

Antonio Alvarado fue uno de los artífices de la moda renovada de la España de la Transición. Su firma y sus diseños se gestaron al calor del Madrid transgresor y moderno de la Movida. Inspirado por el deseo y el desafío personal, sus creaciones son el resultado de viajes, experiencias, colores, sonidos, sentimientos y emociones.

El diseñador Antonio Alvarado

Antonio Alvarado (Alicante, 1954) debutó como diseñador en los años ochenta desfilando en las míticas discotecas de la noche madrileña, como Joy Eslava y Rock-Ola. Sus propuestas fueron aclamadas por la prensa internacional, y pronto le llevaron a participar en desfiles de importantes ciudades de la moda como Milán, Berlín y Múnich.

En esta etapa comenzó también su trabajo para el mundo de la música siendo el diseñador de cabecera de muchos artistas del momento como Alaska, Mecano, Luz Casal, Bernardo Bonezzi, Carlos Berlanga o Fabio McNamara. Entre sus clientes habituales figuraban personalidades del momento tales como Ceesepe, Carmen Maura, Marisa Paredes, Bibiana Fernández, María Barranco, Antonio Banderas o la mismísima Demi Moore. También fue el responsable de estilismos para producciones televisivas como la mítica La bola de cristal (1984 - 1988). Siempre cercano a la cultura, sus diseños aparecieron en diferentes producciones cinematográficas españolas emblemáticas como Las edades de Lulú (1990) de Bigas Luna. Trabajó con directores como Fernando Colomo, Enrique Urbizu, Fernando Trueba y Pedro Almodóvar.

En 1997 el diseñador alicantino se trasladó a Barcelona. De la mano del modista Antonio Miró, Alvarado entró en el circuito de la moda catalana. Fue presidente de la asociación ModaFAD, destinada a impulsar la carrera profesional de jóvenes emergentes, y fundador de Alivio&Co, creada para la comercialización de sus colecciones.

En 2003 volvió a Madrid para retomar su participación en la pasarela Cibeles cosechando grandes éxitos de crítica con las colecciones Excuse me, SOS, Motel, Speed Comfort y Cul de sac. Trabajó también como diseñador de vestuario para el espectáculo de Carlos Saura titulado Flamenco hoy. Alvarado remató su carrera en la industria con estas últimas propuestas antes de retirarse definitivamente del mundo de la moda en 2012. 

En 2021 Antonio Alvarado recibió el Premio Nacional de Diseño de Moda por «abrir el camino a generaciones de diseñadores» y «abordar temáticas sociales que han cobrado una nueva dimensión en la actualidad». En 2022 el Museo del Traje de Madrid le dedicó una extensa retrospectiva de su vida y trabajos.

Diseños de Antonio Alvarado en La ley del deseo (1988) y Mujeres al borde de un ataque de nervios (1989)

Pedro Almodóvar contó con él para el vestuario de Tráiler para amantes de lo prohibido (1985), una producción de RTVE para el programa La edad de oro.  Aquél fue el origen de una amistad creativa que Almodóvar y Alvarado mantuvieron durante años. En La ley del deseo (1988), una de las cintas más personales del manchego, una prenda de ropa diseñada por Alvarado desempeña un papel importante en la trama. Se trata de la camisa estampada que el personaje de Antonio Banderas lleva puesta la noche en la que asesina a Miguel Molina. Una pieza única a la que la víctima le arranca el bolsillo antes de ser empujado por el acantilado del faro de Trafalgar. Esa inconfundible pequeña pieza de tela cuadrada, que la policía encuentra en la escena del crimen, es la que conduce el relato hasta la trágica escena final. La colaboración entre diseñador y director alcanzó su cima con Mujeres al borde de un ataque de nervios (1989), el mejor testamento cinematográfico que existe de la moda española de los ochenta. Antonio Alvarado fue el responsable del vestuario de Candela (María Barranco) y de sus famosos pendientes de cafetera, pieza icónica del cine almodovariano y del diseño español. También hizo parte de los vestuarios de Matador (1986), Tacones lejanos (1991), Kika (1993), La flor de mi secreto (1995) y La mala educación (2004).

Vestuario - Sybilla

Sybilla fue la encargada de vestir a Becky del Páramo (Marisa Paredes) en Tacones Lejanos (1991). Desde entonces, sus diseños han aparecido en varias películas de Pedro Almodóvar.

La diseñadora Sybilla

Sybilla (Nueva York, 1963) empezó desde joven a hacer trajes con la ayuda de una modista que trabajaba en su casa, basándose en lo que veía en las tiendas. Con 17 años viajó a París, donde aprendió en el taller de costura con Yves Saint Laurent. En 1983 presentó en Madrid su primera colección compuesta por 40 vestidos hechos a medida para un círculo de clientes y de amigos, donde mostraba su estilo personal con piezas envolventes inspiradas en la naturaleza y con tejidos casi siempre cogidos del rastro madrileño o de almacenes de viejas tiendas. En 1985 presentó su primera colección de prêt-à-porter en el Salón Gaudí de Barcelona. Firmó con el productor Alberto Guardione un contrato de licencia, comenzando así la producción industrial de las colecciones de ropa y su distribución a nivel nacional, que supuso el nacimiento de la marca Sybilla. Las creaciones que producía Guardione se presentaron en ferias fuera de los circuitos feriales de Milán y de París. En 1987 abrió una tienda en la calle de Jorge Juan en Madrid2 y en febrero de 1988, con 25 años, recibió la Aguja de Oro de Dafnis, además del premio Balenciaga, creado por el Centro de Promoción del Diseño de Moda del Ministerio de Industria. En 2014 se le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, y en 2015 recibió el Premio Nacional de Diseño de Moda, siendo la segunda mujer en recibirlo.

En toda la obra de Sybilla se intuye a una persona idealista que se propone mejorar el mundo que le rodea para hacerlo más sugerente, más sensible y menos anodino, una artista en el sentido amplio del término y su trabajo abarca todo tipo de prendas u objetos, desde un paraguas hasta una vela, pasando por abrigos, zapatos o bolsos. Sybilla se define mejor con el contraste, haciendo convivir aspectos que de primeras podrían parecer irreconciliables, como la funcionalidad y la seducción, la sorpresa y la discreción, la sensualidad y el humor.

Diseño de Sybilla para Marisa Paredes en Tacones Lejanos (1991)

En 1991, Pedro Almodóvar encargó a Sybilla vestir a Becky del Páramo  (Marisa Paredes) en Tacones Lejanos (1991). El personaje de Marisa Paredes, tras años alejada de los escenarios españoles, reaparece en el escenario del teatro María de Guerrero con un vestido verde de Sybilla. Cuando terminó la película, la diseñadora le regaló a la actriz el vestido que lucía sobre el escenario. A partir de entonces Marisa Paredes ha vestido de Sybilla en multitud de ocasiones, con vestidos largos, monocromos, entre lo griego y lo japonés. En Julieta (2016) también podemos ver algún vestido de la diseñadora.

Vestuario - Francis Montesinos

Francis Montesinos colaboró en varias de las primeras películas de Pedro Almodóvar, desde que una de sus creaciones se colara ivoluntariamente en Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980), ópera prima del director.

El diseñador Francis Montesinos

Francis Montesinos ha desarrollado una de las carreras más excitantes y significativas dentro del panorama de la moda española. Visionario, creativo, innovador, su aportación a esta disciplina ha marcado nuevas pautas artísticas. Su estética ha influido tanto a la industria como a la cultura de la moda. 

Montesinos abrió su primera tienda en Valencia en 1972. Su presentación en Barcelona con sus primeros desfiles tanto en el Ritz como en el Teatro Olimpia significó un cambio de esquemas, de conceptos y mensajes dentro de la industria de la moda española. A partir de sus éxitos en Barcelona es requerido por diferentes salones y foros: Madrid, París, Berlín, Valencia... En la década de los 80 impulsa un personalísimo Made in Spain que influye en las tendencias de moda internacional y es uno de los importantes motores de la proyección de España como imagen de creatividad y modernidad. Con Madrid como nuevo escenario, los desfiles se suceden en espacios emblemáticos y diferenciados según contenidos y público. Entre sus trabajos más significativos cabe señalar el diseño de la serie limitada del Opel Tigra en 1995 y el vestuario, entre otros, para el ballet Gitano de Antonio Canales y para el estreno mundial del ballet El Lago de los Cisnes del Ballet Nacional de Cuba, premiado en el año 2001 con el premio de las Artes Escénicas al mejor vestuario. Bigas Luna le dio la oportunidad de diseñar todo el vestuario de la obra de Valle-Inclán Comedias Bárbaras en 2003. La obra de Montesinos se caracteriza por la influencia del folklore y sus raíces, por su investigación y modernidad e indudablemente por la reinterpretación, desde un prisma personal e innovador, de la moda.

Ya en Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón (1980) aparece un diseño de Francis Montesinos, aunque él no participó de manera oficial en el film. «Hay un vestido que lleva Carmen Maura que se lo compró en una tienda de Madrid que en los años 80 era lo más, se llamaba Boutique El Zoco. Y era mío pero yo no lo sabía, nadie me dijo nada, lo eligió ella», explica el diseñador. Aquello fue el inicio de una colaboración involuntaria que dio comienzo al especial idilio de Almodóvar con la moda en general, y con la española en particular. 

Vestuario de Francis Montesinos para Entre Tinieblas (1983)

Para Entre Tinieblas (1983) creó los diseños confeccionados por Sor Víbora (Lina Canalejas) para las vírgenes así como el vestuario de la cantante Yolanda Bel (Cristina S. Pascual). «Recuerdo el vestido de paillettes rojos de Chus Lampreave», comenta Francis Montesinos. 

Vestuario de Francis Montesinos para Matador (1986)

En Matador (1986) la moda era tan importante que la película recrea un desfile del propio Montesinos, con Eva (Eva Cobo) luciendo un traje rojo de novia ensangrentada. El propio diseñador iba a realizar un cameo en la secuencia del backstage del desfile, pero en el último momento Francis Montesinos tuvo pánico escénico y fue el propio Pedro Almodóvar el encargado de interpretarle. Años después Almodóvar definiría esa secuencia como una «mezcla de Lorca y películas gore que parodian el mundo de la moda, los modistos y sus maniquíes».

El Vestuario - David Delfín

El diseñador David Delfín es el autor del vestuario que lucen los azafatos y pilotos de la ficticia aerolínea Península en Los Amantes Pasajeros (2013).

El diseñador David Delfín

David Delfín (Ronda, 1970) llegó a la moda a través de la pintura. Tras varias exposiciones individuales y colectivas, y después de haber trabajado sobre papel, lienzo, madera o cartón, en 2001 creó la marca Davidelfin junto con los hermanos Postigo, Deborah Postigo, Diego Postigo y Gorka Postigo, y la modelo Bimba Bosé. Su salto a las primeras planas llegó en 2002, cuando desfiló con la colección Cour des miracles en la Pasarela Cibeles de Madrid, una colección inspirada en el pintor Magritte y en el director de cine Luis Buñuel. En 2003 obtuvo el premio a la mejor colección de un joven diseñador en la Pasarela Cibeles, por In loving memory. Desde entonces ha seguido desfilando regularmente en Cibeles con otras colecciones como Mi manchi, Cuerpo extraño, Intimidad, Tautology, Katharsis o Will donde la modelo Bimba Bosé se ha convertido en su musa.

David siente la moda como «arte polifacético», por ello ha realizado exposiciones por Madrid y Málaga mezclando fotografía, video, música y moda para expresar su manera de ver el mundo. Dado su carácter polifacético, David Delfín ha realizado todo tipo de trabajos, como el diseño integral del programa televisivo Noche Hache (2005 - 2008) o del álbum de Miguel Bosé Papito. Se ha atrevido con la dirección artística en cine, que le valió una nominación a los Goya por el cortometraje V.O. (2002) de Antonia San Juan, y en numerosos videos musicales de artistas como Fangoria o Miguel Bosé.



Diseño de vestuario de David Delfín para Los Amantes Pasajeros (2013)

En Los Amantes Pasajeros (2013) David Delfín viste a los azafatos, azafatas, piloto y copiloto de la ficticia línea aérea Península. El uniforme que lucen los azafatos Joserra (Javier Cámara), Ulloa (Raúl Arévalo) y Fajas (Carlos Areces) consta de una chaqueta en la que se aprecia claramente el sello del diseñador, pantalones y una camisa-polo con corbata. «Tienen mucho peso en la película, son los protagonistas, y además en un avión, que es una espacio tan reducido, con la cámara muy encima de los actores, el vestuario tiene mucho protagonismo. A Pedro le fascina la moda y es maravilloso cómo la utiliza para reflejar las situaciones y profundizar en los personajes», explica él diseñador.

«Investigamos mucho para hacerlo y tener un punto de partida. El objetivo era crear algo especial pero a su vez, como nos pidió el propio Pedro, que fuera verosímil y sutil. Es decir, que tuviera mi sello personal y se reconociera mi diseño pero sin grandes excentricidades ya que el guión ya es de por sí disparatado. He plasmado mi estética y mis ideas y estoy muy contento con el resultado».

Vestuario de David Delfín para Los Amantes Pasajeros (2013)

En Julieta (2016) David Delfín realiza un breve cameo al inicio de la cinta, junto con los modelos Bimba Bosé y Charlie Centa. En la escena, David Delfín luce una de las mochilas de su colección El Tiempo de los Monstruos de 2015.

Vestuario - Giorgio Armani

El diseñador italiano Giorgio Armani fue el encargado de vestir a Marisa Paredes en su papel de Becky del Páramo en Tacones Lejanos (1991).

El diseñador Giorgio Armani

Giorgio Armani (Piacenza, 1934) estudió Medicina en la Universidad de Milán y, tras cumplir el servicio militar en 1957, comenzó a trabajar en los grandes almacenes La Rinascente como diseñador de escaparates. Entre los nueve años que separan 1961 y 1970 fue diseñador en Nino Cerruti y, tras abandonar esta firma, decidió abrir la suya propia. Tan sólo cuatro años más tarde fundó junto a su socio Sergio Galeotti la sociedad Armani, dedicada a moda masculina inicialmente y un año más tarde también a la femenina, coincidiendo con la llegada de su hermana Rosanna a la empresa.

Sus prendas son cómodas, habitualmente de líneas rectas y más bien sobrias, si bien confeccionadas en materiales selectos. Sus colecciones de mujer inciden en una estética más bienandrógina, no resaltan las formas y más bien buscan una estilización realzando la verticalidad. No abusa del colorido, si bien incluye ocasionales aplicaciones de pedrería e hilos metálicos.

Ha vestido asiduamente a grandes estrellas de Hollywood, tanto dentro de las películas como en sus apariciones públicas. Sus diseños para la película American Gigolo (1980), con un joven Richard Gere, le aseguraron la fama ante el gran público y fue la primera de una larga serie de fructíferas colaboraciones en el cine, entre las que se incluye Tacones Lejanos (1991), de Pedro Almodóvar.

Vestuario de Giorgio Armani para Marisa Paredes en Tacones Lejanos (1991)

En Tacones Lejanos (1991) Pedro Almodóvar quiso contar con dos grandes firmas que diseñaran el vestuario de sus dos protagonistas femeninas. Mientras Victoria Abril viste de Chanel, el vestuario de Marisa Paredes es exclusivamente de Armani. La fotografía de la película e incluso el propio guión parecen estar al servicio de un vestuario que, en palabras del director, refleja la personalidad de ambos personajes.

Vestuario - Gianni Versace

Gianni Versace, el último emperador de la moda, y fundador de la famosa compañía de moda Versace, ha sido desde siempre uno de los principales referentes de Pedro Almodóvar a la hora de vestir a sus personajes tanto masculinos como femeninos.

El diseñador Gianni Versace

Gianni Versace nació en Calabria en 1946. Ya desde pequeño estuvo en contacto con telas, tijeras y metro pues su madre era modista y tenía una tienda de ropa en la que el niño pasaba muchas horas. Estudió diseño arquitectónico, una carrera que influiría mucho en sus colecciones, y con 22 años ya diseñaba ropa.

En 1972 salió de puso rumbo a Milán donde la suerte, y la fama, le estaban esperando. En 1974 creó su primera colección bajo la etiqueta Complice. Dos años después, y viendo el potencial de su hermano, Santo decidió abandonar su profesión de gestor de empresas y se reunió con Gianni en Milán. Al año siguiente, en 1977, llegaría su hermana Donatella. La primera colección para mujer de Versace llegó en febrero de 1978 y seis meses después la primera de hombre. Ese año nacía el mito.

Con los 90 llegarían las supermodelos convirtiéndose en las mejores aliadas del diseñador. Con ellas, sus diosas, hace campañas, editoriales y desfiles inolvidables. El mundo de la música, encabezado por Elton John, se rinde a sus pies y recibe el premio CFDA, considerado el oscar de la moda. Gianni comienza entonces a inviertir en obras de arte y mansiones. Una de ellas, Casa Casuarina, en Miami, se convertiría en escenario de su muerte al recibir dos impactos de bala el 15 de julio de 1997 mientras desayunaba.

Vestuario de Gianni Versace para Kika (1993)

En Kika (1993) Pedro Almodóvar encargó al diseñador italiano el vestuario del personaje de Verónica Forqué. "Creo que una chica optimista debería estar dotada de unas buenas tetas y de un buen culo y no tener miedo de enseñarlos", explicaba Pedro Almodóvar. "La ropa de Versace era perfecta en ese sentido".

El estilo Versace es inconfundible. Gianni mezcla estilos a su antojo: rasgos clásicos, estampados llamativos, cortes osados, asimetrías y siempre con un toque sexy y descarado. Cuentan que en una ocasión el propio Gianni Versace dijo a su amigo Giorgio Armani: "Giorgio, tú vistes a las mujeres elegantes, y yo a le zoccole, a las putas".



Vestuario - Jean Paul Gaultier

Si hay un diseñador que ha sabido realmente captar el espíritu de Pedro Almodóvar, éste es sin duda Jean Paul Gaultier, quien ha colaborado con el director manchego en tres ocasiones diseñando parte del vestuario de Kika (1993), La Mala Educación (2004) y La Piel Que Habito (2010).

El diseñador Jean Paul Gaultier

Jean Paul Gaultier nació en Val-de-Marne en 1952. De niño, fue su abuela materna, una esteticista dueña de un salón de peluquería y belleza, la persona que más le influyó. Y es que Jean Paul se quedaba fascinado al comprobar los cambios que experimentaban las clientas de su abuela tras pasar por sus manos. Pronto empezaría a diseñar bocetos, afición que le llevaría, con 18 años, a conseguir un puesto de diseñador en el taller de Pierre Cardin.  A los 22 años, Jean Paul decide independizarse y presentar su propia colección femenina. Lleno de confianza y con la ayuda de Francis Menuge, en 1977 crea su propia marca y desde entonces presenta varias colecciones todos los años. Los años 80 fueron suyos gracias a colecciones como High Tech, Etier papier, Paris Gaultier  o Le Dadaiesme entre otras.

Otra de sus grandes pasiones es el cine, algo que ha demostrado diseñando el vestuario de películas como Kika (1993) de Pedro Almodóvar o El Quinto Elemento (1997) de Luc Besson. Pero no sólo ha vestido el cine, sino también la música pues entre sus grandes clientas se encuentra Madonna, quien le encarga año tras año el diseño del vestuario de sus giras.

Pedro Almodóvar, Victoria Abril y Jean Paul Gaultier en la promoción de Kika (1993)

En Kika (1993), la colaboración con el diseñador francés fue esencial. "Cuando Andrea (Victoria Abril) trabaja como reportera, yo quería que pareciese una especie de robot, una mujer-cámara siempre preparada para grabar. Necesitaba un traje multiusos que integrara todos los elementos de un equipo de cámara y que le permitiese moverse con agilidad", explica Pedro Almodóvar. El resultado es una verdadera obra maestra. Gaultier convirtió a Victoria Abril en una auténtica ferretería andante con resonancias militares y un casco mezcla de catwoman, motorista y minero, con la cámara instalada encima a modo de cresta.

En La Mala Educación (2004) Jean Paul Gaultier vistió a Zahara (Gael García Bernal). El vestido de su actuación es un vestido color carne, ceñido hasta el cuello como una segunda piel que da la impresión de desnudez total. "El culo, las tetas y el pubis están hechos con paillettes de diferentes tonos y abalorios marrones y rosados. El traje en sí mismo representa la feminidad falsa y desnuda", explica el director. Gaultier también se encargó de darle un toque a las gabardinas y shorts de Ignacio adulto. 



Bocetos de Gaultier para La Mala Educación (2004) y La Piel Que Habito (2011)

 

Para La Piel Que Habito (2011), la última colaboración hasta la fecha entre diseñador y director, Jean Paul Gaultier diseñó los dos bodys de Vera (Elena Anaya) uno en negro y otro en color nude. Estos monos, extremadamente pegados al cuerpo de la actriz, son sutilmente diferentes, aparte del color. Imperceptibles costuras delinean hombros, pechos y cintura. Son la promesa de una futura piel que, por el momento, carece de sensibilidad al tacto pero atrae a la mano que acaba por desgarrar el tejido en busca de la persona encerrada en ella. El uniforme de Marilia (Marisa Paredes) y el disparatado disfraz de tigre de Zeca (Roberto Álamo) también fueron creados por el diseñador francés.