Vestuario - Antonio Alvarado

Antonio Alvarado fue uno de los artífices de la moda renovada de la España de la Transición. Su firma y sus diseños se gestaron al calor del Madrid transgresor y moderno de la Movida. Inspirado por el deseo y el desafío personal, sus creaciones son el resultado de viajes, experiencias, colores, sonidos, sentimientos y emociones.

El diseñador Antonio Alvarado

Antonio Alvarado (Alicante, 1954) debutó como diseñador en los años ochenta desfilando en las míticas discotecas de la noche madrileña, como Joy Eslava y Rock-Ola. Sus propuestas fueron aclamadas por la prensa internacional, y pronto le llevaron a participar en desfiles de importantes ciudades de la moda como Milán, Berlín y Múnich.

En esta etapa comenzó también su trabajo para el mundo de la música siendo el diseñador de cabecera de muchos artistas del momento como Alaska, Mecano, Luz Casal, Bernardo Bonezzi, Carlos Berlanga o Fabio McNamara. Entre sus clientes habituales figuraban personalidades del momento tales como Ceesepe, Carmen Maura, Marisa Paredes, Bibiana Fernández, María Barranco, Antonio Banderas o la mismísima Demi Moore. También fue el responsable de estilismos para producciones televisivas como la mítica La bola de cristal (1984 - 1988). Siempre cercano a la cultura, sus diseños aparecieron en diferentes producciones cinematográficas españolas emblemáticas como Las edades de Lulú (1990) de Bigas Luna. Trabajó con directores como Fernando Colomo, Enrique Urbizu, Fernando Trueba y Pedro Almodóvar.

En 1997 el diseñador alicantino se trasladó a Barcelona. De la mano del modista Antonio Miró, Alvarado entró en el circuito de la moda catalana. Fue presidente de la asociación ModaFAD, destinada a impulsar la carrera profesional de jóvenes emergentes, y fundador de Alivio&Co, creada para la comercialización de sus colecciones.

En 2003 volvió a Madrid para retomar su participación en la pasarela Cibeles cosechando grandes éxitos de crítica con las colecciones Excuse me, SOS, Motel, Speed Comfort y Cul de sac. Trabajó también como diseñador de vestuario para el espectáculo de Carlos Saura titulado Flamenco hoy. Alvarado remató su carrera en la industria con estas últimas propuestas antes de retirarse definitivamente del mundo de la moda en 2012. 

En 2021 Antonio Alvarado recibió el Premio Nacional de Diseño de Moda por «abrir el camino a generaciones de diseñadores» y «abordar temáticas sociales que han cobrado una nueva dimensión en la actualidad». En 2022 el Museo del Traje de Madrid le dedicó una extensa retrospectiva de su vida y trabajos.

Diseños de Antonio Alvarado en La ley del deseo (1988) y Mujeres al borde de un ataque de nervios (1989)

Pedro Almodóvar contó con él para el vestuario de Tráiler para amantes de lo prohibido (1985), una producción de RTVE para el programa La edad de oro.  Aquél fue el origen de una amistad creativa que Almodóvar y Alvarado mantuvieron durante años. En La ley del deseo (1988), una de las cintas más personales del manchego, una prenda de ropa diseñada por Alvarado desempeña un papel importante en la trama. Se trata de la camisa estampada que el personaje de Antonio Banderas lleva puesta la noche en la que asesina a Miguel Molina. Una pieza única a la que la víctima le arranca el bolsillo antes de ser empujado por el acantilado del faro de Trafalgar. Esa inconfundible pequeña pieza de tela cuadrada, que la policía encuentra en la escena del crimen, es la que conduce el relato hasta la trágica escena final. La colaboración entre diseñador y director alcanzó su cima con Mujeres al borde de un ataque de nervios (1989), el mejor testamento cinematográfico que existe de la moda española de los ochenta. Antonio Alvarado fue el responsable del vestuario de Candela (María Barranco) y de sus famosos pendientes de cafetera, pieza icónica del cine almodovariano y del diseño español. También hizo parte de los vestuarios de Matador (1986), Tacones lejanos (1991), Kika (1993), La flor de mi secreto (1995) y La mala educación (2004).